Покупаем подержанный(БУ) мотор.

Перед каждым водномоторником рано или поздно встает вопрос замены мотор. Для большинства покупка нового подвесника в нынешних условиях стала проблемой трудноразрешимой: недосягаемо возросла стоимость. Поэтому для многих любителей возможность приобрести подержанный мотор — это последняя надежда не порвать с любимым увлечением.

Стать не первым хозяином отечественного подвесника всегда риск и немалый. Однако, если к покупке серьезно подготовиться, риска в большой степени можно избежать. Существует достаточное количество прямых и косвенных признаков, по которым более или менее достоверно можно узнать "состояние" вашего избранника. Эти советы и наблюдения не претендуют на новизну; опытным водномоторникам они наверняка известны, а вот новичку или человеку, растерявшемуся перед такой покупкой, могут в трудную минуту помочь.


Каких марок моторов лучше избегать?
Прежде всего договоримся, что ограничим круг нашего выбора только подвесниками отечественного производства. По существующим правилам, срок производства запасных частей к двигателям после снятия их с производства равен 10 годам. Поэтому, если вы не задумали организовать домашний музей старинной техники, такие моторы, как "Рига", "Чайка", "Зиф-5", "Кама", "Стрела", "Прибой", "Москва" лучше не приобретать. Найти к ним запчасти сегодня, если не иметь второго экземпляра как раз на эти цели, практически невозможно. Даже если они и не использовали весь свой моторесурс (а это, напомним, срок безотказной работы двигателя на всех режимах без ремонта, при сохранении эксплуатационных качеств), сохранить работоспособность двигателя в течение тридцати-сорока лет без специального ухода за ним трудно. Стареют и трескаются все резиновые детали и уплотнения; корродируют и изнашиваются под- шипники и шестерни редуктора, детали цилиндро-поршневой группы; теряют намагниченность башмаки маховика. Из относительно недавно сошедших с производства ПМ не очень доброй репутацией среди водномоторников пользуются моторы "Москва-12.5", "-25", "-30".


Где лучше покупать мотор?
Это один из главных вопросов, от решения которого может зависеть удача вашего выбора. Наименьший риск — приобрести мотор у хорошего знакомого, например, соседа по стоянке. Большая часть жизни вашего будущего избранника проходит перед глазами. Вам известны наиболее слабые места этого мотора, его серьезные поломки, а главное — сам владелец, с его характером, привычками, а значит, и отношением к технике. Как ни странно, но не только владелец приспосабливается к своему мотору, но и подвесник привыкает к хозяину. Нередко, попав в новые руки, мотор начинает капризничать. Вам, наверняка, в таком случае захочется обратиться за советом к прежнему владельцу. Вот здесь и кроется отрицательная сторона этого варианта: для продавца это всегда — лишние хлопоты, да и материальная сторона — дело очень деликатное. Вторым по предпочтению вариантом можно назвать покупку по объявлению. Всегда есть возможность личного контакта. Появляется надежда до покупки опробовать мотор с хозяином, более внимательно осмотреть двигатель, побеседовать с соседями по стоянке, получить в придачу необходимые запчасти. Третьим, наиболее трудным с точки зрения удачного выбора, является обезличенная продажа, например, через комиссионный магазин. Как правило, к такому варианту продажи бывший владелец прибегает уже в том случае, когда испробованы первые два. В магазине придется довольствоваться лишь внешним беглым осмотром, который не может вам гарантировать надежной работы; вернуть же двигатель в случае скрытого дефекта — возможность чисто теоретическая.


О чем хорошо узнать, договариваясь о встрече.
Поедположим, вы встретили объявление с интересным предложением или узнали о продаже нужного вам мотора от знакомого. Договариваясь о встрече, постарайтесь узнать о наработке мотора, годе выпуска, типе лодки на которой он был установлен, условиях эксплуатации; поинтересуйтесь о ведении записей по обслуживанию мотора. Конечно спросите о цене. Допытоваться о возможных серьезных авариях , например, заклинивании двигателя, падениях его в воду, сильных ударах о подводные препятствия, не советуем. Если продавец сочтет нужным, он сам скажет. В противном случае вы ничег не добьетесь, а вот атмосферу доверия можете утерять. Жизнь лодочного мотора, по сравнению с другими типами двигателей, относительно коротка; в среднем для отечественных подвесников она составляет 500 часов до ремонта. Ему приходится преодолевать сопротивление плотной среды и около 90% времени работать в так называемом тракторном режиме, т.е. в режиме длительной максимальной мощности. Поэтому от реальной наработки двигателя будет зависеть отпущенное вам время эксплуатации мотора до первого серьезного ремонта, который сегодня, при увеличении стоимости запчастей в 100-150 раз, вздорожал много- кратно. Наиболее долговечны малооборотные двигатели, так как износ трущихся поверхностей зависит в первую очередь от числа оборотов, вернее — от средней скорости поршня. Следовательно, моторесурс повышается за счет уменьшения числа оборотов коленвала. Особенность лодочных моторов заключается в том, что уменьшение частоты вращения не приводит к существенному уменьшению мощности, а экономичность и моторесурс увеличиваются. Все эти важные замечания вам необходимо сопоставить с итогами первой беседы и решить, стоит ли договариваться о встрече или лучше искать другой вариант. У среднестатистического водномоторника подвесной мотор нарабатывает в среднем около 100 моточасов за навигацию. Таким образом, за пять лет такой эксплуатации (при условии отсутствия серьезных поломок и соблюдения требований инструкции) подвесник исчерпывает свой моторесурс. Условимся, что будем говорить в дальнейшем о мощном высокооборотном моторе самой популярной модели—"Вихре". Так что, если вы установили только год выпуска и факт более или менее активного использования мотора в течение всех навигаций, то 5-7 лет — это предельный возраст. Если вас уверяют, что на моторе ходили "очень мало", то и в этом случае мотор старше 15-17 лет не имеет смысла смотреть из-за физического и морального старения. Задача облегчается, если владелец может назвать относительно достоверную наработку в часах или, как любят говорить водномоторники, в "сожженных баках" (очень грубо: одного бака доста- точно для двух часов работы "усредненной" модели "Вихря"). Как и живое существо, мотор имеет четыре возраста в своей жизни. Например, для того же "Вихря" раннее детство длится до первых 10-15 ч работы, после которых разрешается снять ограничительную прокладку с карбюратора. В эти часы происходит грубая приработка всех подвижных соединений, из-за активного износа зазоры в них быстро увеличиваются. Мотор имеет повышенный расход топлива, о мощностных возможностях говорить рано, нагрузки для него запрещены. Период юности длится до 100-150 ч работы, когда практически заканчивается период обкатки и двигатель "мужает": естественный износ трущихся деталей резко замедляется, заметно возрастает мощность и снижается расход топлива. Зрелый возраст длится до 500 ч и выше, в зависимости от того, как была проведена обкатка, в каких условиях эксплуатируется мотор, насколько тщательно проводятся все регламентные работы, а также какое масло используется. Кстати, как показывает опыт эксплуатации отечественных подвесников за рубежом, применение качественных моторных масел увеличивает моторесурс в два-три раза. Этот период характеризуется относительной стабильностью всех характеристик мотора. Однако с какого-то момента в работе двигателя начинают появляться сбои, посторонние шумы, стуки, он теряет мощность, хуже запускается, требует все больше топлива. Происходит естественное старение, износ начинает резко возрастать; после превышения определенных пределов в допусках и посадках всех сопрягаемых деталей и узлов нормальные процессы в двигателе нарушаются. Необходим текущий ремонт с заменой или восстановлением изношенных деталей и узлов. Выявление этих опасных пределов и станет вашей задачей при покупке мотора.

Узлы и детали мотора, на исправную работу и износ которых надо обратить внимание в первую очередь


1 - отсутствие следов вытекания масла из редуктора, отсутствие воды в полости и отсутствие чрезмерного радиального люфта гребного вала; четкость включения передач и отсутствие посторонних шумов в работе редуктора; 2 - нормальная работа бензоломпы, зависящая в первую очередь от достаточного разрежения в картере; 3 — отсутствие чрезмерного осевого люфта коленвала; отсутствие биения и стуков маховика; отсутствие люфтов в посадке основания магнето: 4 — работоспособность прерывателей; отсутствие следов масла и опасного износа кулачка: 5 — отсутствие предельного износа и работоспособность цилиндро-поршневой группы; отсутствие посторонних шумов: 6 — отсутствие чрезмерного нагара в камере сгорания и следов прорыва выхлопных газов в картер; 7 — нормальная работа водяной помпы и всей системы охлаждения; отсутствие перегрева и нормальный температурный режим работы двигателя.

Приближение опасной черты может произойти и быстрее, чем двигатель выработает гарантированный моторесурс. Мотор быстро стареет при длительной работе на режиме полной нагрузки с полностью открытой дроссельной заслонкой. Этот режим характеризуется высокой теплонапряженностью двигателя, влечет за собой интенсивный износ главных деталей и сокращение моторесурса. Ни при каких обстоятельствах нельзя эксплуатировать мотор на полной мощности более 25-30 мин. Особенно это относится к "Вихрю", у которого на этом режиме часто залегают поршневые кольца, происходит перегрев двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если вы узнали, что мотор использовался для многодневных семейных плаваний на тяжелой лодке (это всегда длительные перегрузки плюс случайные заправки бензином и маслом), устанавливался на легкую (меньше 130 кг) глиссирующую лодку без замены штатного винта (неизбежно превышение максимально допустимой частоты вращения), участвовал в водно-моторных соревнованиях или использовался для буксировки воднолыжников (дли- тельная перегрузка, причем, как правило, в жаркую погоду), то все это должно вас насторожить, а если наработка превышает 400-500 ч, и заставить отказаться от покупки. Если вас все устраивает, в том числе и цена, договаривайтесь о встрече, лучше на стоянке. Не поленитесь взять с собой лодочный инструмент, стрелочный индикатор, набор щупов, штангенциркуль; очень выручит вас компрессометр.


На что следует смотреть в первую очередь?
Первое знакомство лучше начать с внешнего осмотра. Опрятный вид мотора, как показывает опыт, в определенной степени гарантирует и внимание к техническому состоянию двигателя. Осмотрите поверхность литых деталей дейдвуда, редуктора, поддона. На них не должно быть трещин и глубоких вмятин, которые могут образовываться от сильных ударов, температурных деформаций, расширения воды при замерзании, например, в полости редуктора. В месте подсоединения дейдвудной трубы к поддону не должно быть обильных подтеков масла. По гребному валу не должно вытекать трансмиссионное масло. Это говорит об ослаблении или износе уплотнительных соединений двигателя. Пожелтевшая вздувшаяся краска на блоке цилиндров, глушителе, верхней части дейдвуда говорит о перегреве двигателя или даже происшедшем заклинивании поршней. Это одна из возможных и самых неприятных аварий, и вы в дальнейшем должны убедиться в отсутствии ее пагубных последствий. Цилиндро-поршневая группа двигателя от нее страдает в первую очередь. При внешнем осмотре нужно также обратить внимание на плотность фланцевых разъемов картера и блока цилиндров, целостность прокладок и надежную затяжку всех крепежных болтов и гаек. При запуске мотора и пробном выходе вы должны не только смотреть, но и внимательно слушать. Исправный и отрегулированный двигатель запускается обычно со второго-третьего рывка (при частоте вращения 250-300 об/ мин). Если двигатель запустился, сразу же проверьте наличие вытекающей воды из контрольного отверстия. Если вода не появляется до тех пор, пока водитель на короткое время не дает ход, что-бы обеспечить подачу воды в заборные отверстия системы охлаждения за счет динамического напора, то можно с определенной достоверностью отнести это к значительному износу водяного насоса Дезаксиальность крыльчатки составляет всего 1.1 мм, и при износе верхнего подшипника вала-шестерни, приближающемся к этой величине, подача воды прекращается или производительность помпы падает до опасного предела. В первую очередь это относится к моделям "Вихря", выпущенным до 1975 г., особенно к "Вихрям-М", в которых устанавливалась быстроизнашивающаяся медно-графитовая втулка. В редукторах новой конструкции она за- менена более долговечным подшипником № 202. Вода может не подаваться также из-за износа крыльчатки, при задире опорной пластины под насос песком, сильном износе штифта, подсосе в систему охлаждения воздуха, засорении зарубашечного пространства и каналов песком или грязью, наконец, из-за остаточных деформаций лопастей крыльчатки после долгого хранения мотора. Мы умышленно останавливаемся на самой серьезной возможной причине. При покупке лучше предположить худший вариант. Грубо говоря, все серьезные поломки и интенсивный износ двигателя, если исключить его работу без масла, происходят из-за длительной работы на обедненной смеси или из-за перегрева при отказе (перебоях) системы охлаждения. Вытекание воды из контрольного отверстия — условие, для проверки работоспособности системы охлаждения необходимое, но, к сожалению, недостаточное: очень важно знать еще и температурный режим двигателя. В конструкции системы охлаждения термостат не предусмотрен. Исправный водяной насос обеспечивает согласованность между подачей воды, которая зависит от частоты вращения коленвала, и фактическим тепловыделением в двигателе. В силу разных причин производительность насоса и эффективность охлаждения могут меняться. Переохлаждение двигателя не менее вредно, чем перегрев. Если температура охлаждающей воды ниже 80', температура зеркала цилиндра оказывается ниже 100'. В этом случае на стенках цилиндра конденсируются водяные пары, в которых растворяются окислы азота и серы с образованием агрессивных кислот. Они разрушают масляную пленку, что приводит к повышенному, так называемому коррозионному износу цилиндро-поршневой группы. Если температура охлаждающей воды свыше 90", температура поверхности гильзы может превышать предельно допустимые 180-200. При чрезмерном нагреве масляная пленка также может разрушаться, при этом неизбежно пригорание колец, чрезмерное нагарообразование, появление задиров. Если вовремя это не заметить — звук работы мотора становится более глухим и несколько падают обороты, возможно заклинивание поршней, даже обрыв или изгиб шатуна. При "прихвате" поршня на зеркало цилиндров наваривается алюминий, а на боковые поверхности поршня вдавливаются твердые продукты износа. Ухудшается компрессия, снижается мощность двигателя, затрудняется его пуск. Наиболее славился пригоранием и завальцовкой колец при перегреве двигателя "Вихрь-20"; он имел чугунные цилиндры, отличающиеся худшей теплопроводностью, по сравнению с блоком из алюминиевого сплава. При покупке этой модели мотора обязательно обратите на это внимание. После прогрева двигателя температуру охлаждающей воды надежнее всего контролировать с помощью прибора, например, ДЛМ-1, конечно, если он установлен на мотолодке*. Труднее, если его нет. Многие любители определяют ее на ощупь, ошибочно принимая температуру вытекающей воды за температуру воды блока цилиндров. На самом деле она намного ниже, чем температура воды в рубашке цилиндров. Например, у "Ветерка-8" она равна приблизительно 45', у "Нептуна-23" — 40-50', у "Вихрей" — в среднем 40-60'. Подозрение у вас должен вызвать вырывающийся вместе с водой из контрольного отверстия пар. Некоторые владельцы "Вихрей" для контроля работы системы охлаждения в верхней части головки блока цилиндров сверлят от- верстие диаметром 2.0-2.5 мм. Если на ходу струя воды бьет назад и вверх приблизительно на высоту 1.3-1.5 м, то все в порядке; помпа обеспечивает нужное давление — около 1.5 кг/см2. Не всегда в перегреве двигателя виновата неисправная система охлаждения. Предположим, вы убедились в ее нормаль- ной работе, а признаки перегрева налицо. Поскольку он является одной из главных причин быстрого износа двигателя и снижения его моторесурса, то вам важно знать и других виновников "болезни". Мотор перегревается при нормальной работе помпы и других систем, если имеется повышенное нагарообразование в камере сгорания: на головке блока цилиндров, днище поршня, поршневых кольцах (из-за чего теряется их подвижность). Образовавшиеся наросты нагара ухудшают охлаждение стенок камеры, условия сгорания смеси и продувку, а также увеличивают степень сжатия. Могут возникать очаги, вызывающие самовоспламенение топлива — так называемое калильное зажигание. Нередко появляется детонация. Причиной чрезмерного нагарообразования, как правило, является пренебрежение инструкцией, предписывающей не реже, чем через 100 ч работы, очищать двигатель от нагара. Если нагар нарастает быстрее, это значит, что владелец или эксплуатирует двигатель на чересчур богатой смеси, или готовит ее с излишним содержанием масла, или применяет нерекомендованные сорта масла, имеющие большое количество трудносгораемых присадок.